皆さん、スーパーロボット大戦に登場する最終ボス級の機体を覚えていますか？逆転の歪曲フィールドを身にまとい、最終ボスと一騎打ちさえ可能で、設定上は宇宙を瞬時に破壊できる存在。超厚い装甲、超高いHP、尽きることのない気力とEN、そして何よりも「熱血」と「会心」で最終ボスを倒し、死なずとも再起不能にできるのです！今回ご紹介する作品は、その機体、スーパーロボット大戦の青き大魔王「ネオ・グランゾン」です。
この機体はコトブキヤ製で、購入してから長い間倉庫に眠っていましたが、最近整理していて見つけたので製作することにしました。今回は、先輩である水哥さんの手法を参考に、元々ずんぐりしていたネオ・グランゾンを、背が高く格好良い姿へと大改造しました。
前回の改造からもう9年が経ちました。あの時もコトブキヤ製のモデルで、スーパーロボット大戦で大叔が操縦する無スケールの大斬艦刀（ダイゼンガー）でした。あの時も超可動に改造するのに長い時間を費やしました。
詳しい製作過程はこちらの記事をご参照ください。【作品紹介】吾斬無断！武神装攻 降臨！(ダイゼンガー非専門製作全記録)
今回の作品を紹介する前に、まずはダイゼンガー大叔の写真を3枚どうぞXD
9年経っても、この機体はやはり格好良いですね～～
▼動画をご覧になりたい方は、以下の動画を直接クリックしてご覧ください。
【KOTOBUKIYA】4K ネオ・グランゾン 惑星を破壊できる機体 ネオ・グランゾン 改造・増高・美化全記録
天地を滅ぼす存在！コトブキヤ ネオ・グランゾン 改造製作全記録
▼コトブキヤの模型製作では、いつも処理しきれないヒケがあり、本当にモデラーの忍耐力が試されます。
▼このパーツの凹みが少し寂しいので、何か追加したいと思います。
▼自分の技術では自作できないのですが、今は模型製作がとても恵まれていて、改造パーツが使えるので助かります。今回はバンダイ製のディテールアップパーツを使ってディテールを追加します。
▼必要な形状を選んで切り取り、組み立てれば完成です。パーツごとの塗装は、完成後に瞬間接着剤で貼り付けます。
▼今回の製作では、一部の合わせ目処理を偽装スリットに変更しました。
▼今回使用する塗料は少し厚めになる可能性があり、このような塗料を扱うのは初めてなので、溝はスジボリ刀で深く彫り込みました。
▼手部の合わせ目も同様に偽装スリットにしました。
▼製作方法は非常に簡単で、工具も多種ありますが、私は入手しやすいデザインナイフを使用しました。
▼2つのパーツの合わせ目を3～4回往復して削れば完成です（詳しい操作は動画で解説しています）。
▼最後に2つのパーツを組み立ててから、スジボリ刀で溝を深くします。ここで注意点があります！スジボリ刀で深く彫りすぎないように、2つのパーツの素材に触れないようにしてください。さもないと悲劇が起こります！！
▼足首の増高です。右側は増高済み、左側はまだです。足首は約11mm～12mm増高しました。
▼エッチングソーを使ってピンを完全に平らに切り落とします。厚さ0.1mmのエッチングソーを使用することをお勧めします。
▼四角いプラ棒を使って増高改造を行います:
1.必要な長さに切り出した後、401瞬間接着剤で直接位置決めをしてパーツに接着します。
2.乾燥後、中央に直接穴を開け、2mmの真鍮線を打ち込みます。
3.最後に、切り取ったダボと真鍮線を接着します。
▼足首の改造後は写真のようになります。改造に使用したプラ棒が小さかったので、見栄えを良くするために四方にプラ板を貼り付けました（組み立て後は見えなくなりますが）。
▼改造完了後、太ももと接続すると、改造箇所は太ももパーツに覆われるため、基本的に見えなくなります。
▼カット作業におすすめの、MIT（Made in Taiwan）製の素晴らしい工具をご紹介します。この工具は非常に使いやすく、プラ板やプラ棒を一度で綺麗に切断できます。角度のついた替え刃ホルダーも付属しており、改造でプラ板を多用する方にとっては非常に便利です。
▼次に太ももの改造です。太ももも足首と同じ方法で延長します。
▼太もものダボを直接切り落とします。
▼切り落とすと、パーツ自体にすでに穴が開いているのがはっきりと分かります。ドリルで穴を開ける必要は全くありません。切り取ったダボは、左右のパーツをしっかりと接着しておくことを忘れないでください。
▼同様にプラ棒を取り出し、延長したい長さを測ってカットします。
▼カットしたら、中央に位置決めをして2mmの真鍮線で軸打ちし、貫通させます。
▼太ももの穴も丁度2mmなので、貫通させた真鍮線を奥まで差し込んで接着します。ここでは401接着剤の使用をおすすめします。これはなかなか良い製品で、ほんの少し付けるだけで真鍮線とパーツを非常に強固に固定でき、軸が抜ける心配もありません。たとえ少量でも、十分な固定力が得られます。
▼太ももの第一段階の改造が完了した状態が、写真のようになります。太ももを6mm、足首を11mm延長し、合計で17mm高くなりました。
▼第二段階の開始です。太もものパーツをはめ込もうとすると、奥まで入らず、はまらないことに気づくでしょう。
▼主な原因はパーツの干渉です。
▼写真の赤線で示した部分が、処理すべき干渉箇所です。
▼干渉部分を直接切り落とし、その後、凹みを埋めます。
▼作業時間を短縮するため、光硬化パテを使用して埋めました。
▼パテを凹みに詰め込み、平らにならします。
▼紫外線ライトを照射します。通常、このような小さな面積であれば1分ほどで完全に硬化し、ヤスリがけもしやすいです。簡単に言うと、完全硬化までの照射時間はパテの体積によります。
▼写真のこのボトルが、先ほどお話しした401です。これは非常に使いやすく、模型の修理はほとんどこれで解決できます。粘度も十分で、剥がれた靴底を接着することさえ可能です。これは大げさではなく本当の話です（笑）。これまでに金属、真鍮線、プラスチック、ABS、PC、靴底などを接着しました。
▼最後にプラ板を一枚切り出して貼り付ければ完成です。
▼完成です。ここで一点補足します。左右の足の長さが違ってしまうのを避けるため、ダボを切り取る際はできるだけ底面に沿って平らにカットしてください。私のようにプラ棒を使用する場合は、カット後に左右の長さが同じか測定することをおすすめします。これで脚の長さが揃わないのを防げます。
▼これで完全に奥まで差し込めるようになりました。
▼側面の干渉が完全に解消されました。
▼完成です。
▼両腕の接続部分に、こんなにひどい肉抜きがあったので、ついでに埋めておきました。光硬化パテを使えばすぐに解決です。
▼次に、短すぎる腰部を改造します。腰が短いことも、ネオ・グランゾンが視覚的にずんぐりむっくりに見える原因の一つです。
▼腰の延長方法は、水哥さんのチュートリアルを参考にして行います。左右両側に6mmのプラ板を貼り付けてフレームとします。
▼プラ板を貼り、その内側にさらに6mmの角プラ棒を2本貼り付けます。
▼そして、前後にプラ板を貼り付けて、造形の土台とします。
▼これで土台は完成です。あとは腰部を造形するだけです。
▼光硬化パテを直接使って腰を造形します。光硬化パテはUVライトを当てる前は非常に柔らかく、ふにゃふにゃの状態なので、この間に 원하는形に押し出すことができます。大まかな形が決まったらUVライトを照射して完全に硬化させ、硬化後に最終的な整形を行います。
▼腰部を厚く、長くしたことで、骨盤側の接続ピンが短すぎて完全に差し込めなくなってしまいました。そのため、ピンを延長する必要があります。元のピンは完全に切除してしまいましょう。
▼そして5mmのプラ棒を差し込みます。差し込む前に瞬間接着剤（401）を塗布してから挿入します。401は非常に強力なので、一度接着すれば抜き差ししても軸が抜けることはほぼありません。
▼完成です。
▼次に首を改造します。元のキットパーツには手を加えない方法で改造を進めます。
▼中空のプラパイプを用意し、中に光硬化パテを充填します。充填後、UVライトを照射してパテを硬化させます。最後に穴を開け、401で元のキットパーツに接着します。手元に芯のある丸プラ棒がなかったのですが、もしあれば、わざわざこうしなくても、芯のあるプラ棒に穴を開けて被せるだけでOKです。
▼最後に、左右と後ろの三面に直接プラ板を貼り付けて首のフレームとします。改造したプラ棒の上には、ボールジョイントの受け皿となるプラ板を忘れずに貼り付け、最後に中央に真鍮線などを打ち込みます。（貫通させる必要はありません）
▼最後に光硬化パテで首の形状を造形します。元のキットのボールジョイントは、プラ板の土台があるので崩れる心配もなく、そのまま接着するだけで大丈夫です。
▼完成後、首周りが少しスカスカな感じがします。
▼スプリングパイプを追加すれば、この通りスカスカ感がなくなります。
▼改造が完了したら塗装準備です。今回は全体にガイアノーツの黒サーフェイサーを下地として使用します。
▼全～～～身～～～の～～～ヤスリがけ……本当に疲れました……。コトブキヤキットはいつもこうですよね……。
▼背中のコンパスは、もう終盤で面倒になってしまったので合わせ目消しはしません……。ヒケを処理して、そのままサーフェイサーを吹きました。
▼今回の塗装にはCatの多機能インターフェース塗料を使用します。この塗料を使うのは初めてです。最初、0.3mm口径のエアブラシで吹こうとしたら、なぜか出なくて（笑）。希釈不要と書かれていましたが、結局希釈して使いました。
▼それにしても、本当にツヤがすごい！！！！！！
下の2枚の画像は、どちらも黒サーフェイサーを吹いた後にCatの多機能インターフェース塗料を塗装したものです……。ものすごい光沢です！！
基本的には2層吹いただけです。あまりウェットに吹いたり、厚塗りしすぎたりしない方が良いらしく、1～2層で望む効果が得られるとのことです。初めて使う場合は、ランナーなどで試してから本番に臨むことをお勧めします。あ、それと非常に重要な点ですが、大口径のエアブラシを使うことをお勧めします……経験者は語ります（泣）。
▼パーツのマスキングです。先に塗装してからマスキングし、さらに別の色を塗装する、という工程が必要なパーツは本当に面倒で、私自身もあまり好きな作業ではありません（笑）。
このようなマスキングを行う際は、先に溝を深く彫り直しておき、塗料が乾燥するのを待ってから、大きめにカットしたマスキングテープを貼り付けるのがお勧めです。
▼次に、つまようじや竹串など、模型の表面を傷つけない先のとがったものを用意し、モールドの周りを軽くなぞるようにしてマスキングテープを溝に押し込みます。
▼最後に、切れ味の鋭いデザインナイフを用意します。切れ味が良くないと、スムーズにカットできません。
▼デザインナイフの先端を使い、モールドに沿って不要なマスキングテープを切り取るだけです。ちなみに、モールドの幅がデザインナイフの刃以上だと作業しやすいです。基本的に、このようなマスキングはずっとこの方法で行っています。何度か練習して慣れれば、とても綺麗に切り出すことができます。
▼プライマーサーフェイサーを吹き終えたら、次は下地塗装です。今回は日本のミラーシルバーを使用しました。
▼本当に輝きがすごく、一度使うと病みつきになります。以前、掲示板の友人から「あなたが作ったサイバスターを見てミラー系の塗料を買って使ってみたのですが、なぜ乾燥後に水滴のような模様ができてしまうのですか？」と質問のメールをいただきました。
実は、その原因は主に吹き付けすぎ（ウェットにしすぎ）であること、そしてエアコンプレッサーの圧力が強すぎることです。この種のミラー系塗料は、エアブラシを離して塗料の噴出量を絞り、1〜2層薄く吹くだけで鏡面効果が得られます。一度に多く吹きすぎたり、ウェットにしすぎたりすると、乾燥後に水滴のような跡が残ってしまいます。それ以外に、エアコンプレッサーの圧力も関係しています。
▼塗料は買ったら使うもの…これらの塗料も結構な金額がかかっているので、しっかり使い切ります。今回はキャンディブラック、キャンディブルー、キャンディグリーン、キャンディイエローの4色で塗装しました。
▼キャンディカラーの他に、ガイアノーツのEX-04、GSIクレオスの030、タミヤのX-11も使用しました（まさにオールスターキャストです）。GSIクレオスの030フラットベース（つや消し添加剤）を使った主な理由は、ガイアノーツのEX-04だけでは私の求めるつや消し感が出なかったためです。そこで、つや消し添加剤を加えてEX-04のつやをさらに抑えました。X-11は最後の軽いウェザリングに使用します。
▼今回の製作では、パーツの勘合部をマスキングして塗料が付かないようにするのを忘れてしまいました。プライマーサーフェイサーが思ったより厚く、2層しか吹いていないのにパーツがはまらなくなってしまいました。さらに重ね塗りもしているので、無理に押し込むとパーツが破損したりダボが折れたりしそうで、悲劇が起こりました。
▼最終的に、ハセガワの精密ヤスリを取り出して穴を広げるしかありませんでした…（笑）
▼完成です。肩の接続部分はABSパーツなので、基本的に塗装しないことにしました。どうせ見えませんしね（笑）
▼肩と大腿部
▼上半身と下半身です。言い忘れましたが、黒の金属感はガイアノーツの125番で塗装しました。キャンディブラックは、キャンディブルーの上から薄く重ね吹きするのに使用しただけです。
▼本体の完成です
▼完全体です！！
以上が今回の製作全記録です。これを完成させて、本当に肩の荷が下りました。なんといっても、前回の改造から実に9年も経っていましたから。今回この改造を完成させることができたのは、ネットで見つけた水哥さんの作例のおかげです。おかげで、この「ただ立っているだけの神像」を完成させることができました。可動性なんて皆無ですからね（笑）
▼完成写真をいくつかお見せします。可動性がないので、簡単なポーズで数枚撮影しただけです。写真をご覧いただく前に、まずは改造前の写真からどうぞ。
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